Выращивание яблонь

Всё о выращивании яблонь

Яблоня, бесспорно, является самым популярным среди садоводов плодовым деревом. Она культивируется на протяжении не одного столетия. Ее полезными плодами, содержащими более половины всех известных химических элементов, можно лакомиться круглый год. При грамотном уходе с одного дерева яблони можно снять до 200- 400 кг плодов в год.

Яблоня не переносит открытых мест, тем самым оберегая цветки во время весенних заморозков, не любит низин, расположенных рядом с лесом и у подножия склонов. Предпочитает им солнечные, защищенные от ветра участки. Столь же требовательна яблоня и к почве: любит слегка закисленную и хорошо увлажненную. При этом расти будет на любой почве, исключая щелочную и заболоченную. Оптимальным местом ее посадки являются северные, северо-восточные и северо-западные склоны.

Почву под яблоню готовят осенью, в конце сентября — начале октября. Ее удобряют компостом или навозом (20-25 кг/м²) и вносят одно из основных минеральных удобрений:

1) фосфорные:

— фосфоритная мука (450-600 г/м²);

— суперфосфат (150-200 г/м²);

2) калийные:

— древесная зола (500 г/м²);

— хлористый калий (60-80 г/м²);

— сернокислый калий (80-100 г/м²);

3) известковые:

— молотый известняк (0,6-1 г/м²);

— доломит (0,6-1 г/м²).

Сорта яблонь с фото смотрите в этой статье

Когда сажают яблони

Посадка яблони

Яблони можно сажать и весной, и летом. Так, для дерева, привитого на рослом подвое, нужно подготовить яму диаметром 1 -1,2 м и глубиной 60-70 см, а на карликовом подвое — диаметром не менее 90 см и глубиной 40 см. При посадке карликовой яблони необходимо помнить следующее:

— на глинистых почвах после полива не оставлять лунку, поскольку осенью в ней во время дождей будет скапливаться вода, что повредит кору;

— саженцы яблони на слаборослом подвое высаживать на постоянное место следует весной, так как, высаженные под зиму, они могут подмерзнуть и погибнуть.

Поврежденные и мертвые корешки у корня необходимо обрезать, а длинные — укоротить. Помещая яблоневый саженец в яму, корни нужно хорошо расправлять. При этом корневая шейка должна быть на одном уровне с землей, для чего поперек посадочной ямы можно положить рейку. При засыпании корней рыхлой землей ствол потряхивают для равномерного оседания почвы.

После посадки и в первый год жизни яблоневое дерево нуждается в обильном поливе. В течение первых трех лет рекомендуется мульчировать почву вокруг яблонь компостом или навозом для сохранения влаги, вовремя проводить опрыскивание и обрезку.

Яблоневый посадочный материал рационально заготавливать осенью и хранить до весны, прикапывая. Для этого необходимо выкопать канаву глубиной 50 см и шириной 10 см, в которую поместить саженцы под углом 45°, после чего засыпать их землей на 2/3 и притоптать. Затем почву следует обильно полить и присыпать сухой землей, поверх положив небольшие ветки садовых кустов и разложив ядовитые приманки против грызунов. После выпадения снега прикопки необходимо хорошо уплотнить, периодически удаляя большие сугробы, чтобы саженцы не перепрели.

Календарные сроки обрезки яблони

Молодые деревья рекомендуется обрезать ежегодно. Для этого достаточно слегка укорачивать отдельные побеги и удалять тонкие ветки. Нерегулярная обрезка ведет к загущению, что ослабляет деревья, а сильная, в свою очередь, порождает волчки, которые требуют частой и обильной обрезки.

На 3-4-й год жизни деревья начинают загущаться, поэтому требуется прореживание кроны, в результате которого достигаются хорошая освещенность и равномерность распределения плодов. На 5-6-м году, когда деревья начинают хорошо плодоносить, центральный проводник обрезают либо удаляют выше места расположения развитой скелетной ветви. Для лучшего размещения ветвей, прочности кроны и ее освещенности следует добиваться соподчинения веток второго и третьего порядка.

Регулярная и качественная обрезка наряду с другими приемами и методами ухода за любым плодовым деревом способствует увеличению урожайности и повышению иммунитета растения.

Основная обрезка проводится весной, до распускания почек, или в мае, до цветения. Если у вас мало опыта по выполнению этого вида работ, специалисты рекомендуют приобретать в питомнике уже сформированные саженцы: пальметтные — в возрасте 5 лет, карликовые пирамиды и низкоштамбовые — 2-3 лет. Если формируется кордон, то, когда он достигнет окончательной длины, в мае у молодого дерева нужно обрезать центральный проводник.

Весна — подходящее время для обрезки запущенного кордона. Эта работа проходит в два этапа. Сначала укорачивают толстые ветки, отступив от ствола 5 см, а затем обрезают длинные. Летом следующего года данный процесс повторяют.

Летнюю обрезку проводят в июне-августе. Сначала удаляют боковые побеги, которые отходят от главного ствола, оставляя три листа, не учитывая лист у основания молодого побега. Далее укорачивают побеги на боковых ветках (плодовых), оставляя 1 лист.

В конце августа — начале сентября удаляют новый прирост.

При недостаточном уходе, в засушливые периоды, а также после обильного плодоношения деревья слабеют. В результате этого снижается их сопротивляемость, и зимой может подмерзнуть корневая система. Восстановлению дерева способствует обрезка боковых жизнеспособных сучков, которую следует провести до распускания почек. В этом случае кроне подмерзших деревьев рекомендуется придать кустовидную чашеобразную форму, что позволит вертикально расти тем ветвям, которые появляются из спящих почек нижних ветвей. Уже через 2-3 года это дерево вновь начнет плодоносить.

Создание различных видов кроны у яблоневых деревьев

Существуют стланцевые, стелющиеся, полустелющиеся, кустовидные, безъярусные и комбинированные формы крон яблони.

Формировать стелющееся дерево следует сразу после посадки. Однолетние саженцы обрезают на 1/3 длины, при этом слабые экземпляры этой процедуре не подвергают. Побеги, выросшие в первое лето из боковых почек, в третьей декаде июля надо пришпилить крючками к земле, распределяя равномерно во все стороны. Сделать это нужно обязательно в указанные сроки, так как позже побеги одревеснеют и будут ломаться. Следующей весной пришпиленные ветви частично освобождают от крючков, а старые приросты укорачивают на 1/3, чтобы они хорошо ветвились. В результате формируется компактная крона.

В июле пригибают побеги из боковых почек, а также побеги продолжения. Аналогичные приемы применяются и на 3-й год: разросшиеся вертикальные побеги ограничивают с помощью прищипки точки роста над 3-4-м листом и надломами у основания. На 5-6-м году развития удаляют вертикальные ветви, растущие вверх, кроме того, укорачивают слишком длинные приросты и вырезают погибшие от мороза и нашествия грызунов. Сорта Мелба и Пепин шафранный прореживают. В течение лета несколько раз проводят прищипки и надломы у ненужных побегов.

Кроны яблонь формируют также в виде пальметты.

Вазообразную крону (или чашевидную, котлообразную) можно формировать в 1-й год после посадки, но рациональнее приступить к этому процессу на 2-й год (рис. 1). Весной, до начала сокодвижения (в средней полосе России это период до 15 апреля), начинают обрезку молодой яблоньки. Характерной особенностью вазо- образной формы является сильно укороченный ствол с 3-5 основными ветвями, по этой причине ее применяют для слаборослых яблонь. Различают обычный и улучшенный типы формирования.

Рис. 1. Формирование вазообразной кроны яблони: а — с 3 основными скелетными ветвями; б — с 5 основными скелетными ветвями; в — после третьей подрезки

В первом случае выше штамба оставляют 3-5 равномерно направленных в разные стороны ветвей, развившихся из смежных почек. Угол между ними может составлять 90-120°. Ствол срезают над верхней оставленной ветвью, а ненужные укорачивают на расстоянии 40-50 см от основания.

Улучшенный вариант вазообразной кроны отличается от обычного тем, что выше штамба оставляют 3-5 скелетных ветвей, развившихся из почек, отходящих друг от друга на расстоянии 15 см. А дальше формирование идет в таком же порядке. Законченный вид крона приобретает после третьей обрезки. Если яблонь несколько, сажать их надо на расстоянии не менее 175 см друг от друга. При создании вазообразной формы необходимо следить за тем, чтобы центр кроны оставался открытым для солнечных лучей, т. е. не допускать его зарастания.

Для формирования вазообразной кроны можно использовать металлический каркас, внутрь которого помещается саженец. На высоте 30-40 см от поверхности земли его обрезают, оставляя 3 боковые ветви так, чтобы они располагались равномерно, по кругу. На 2-й год на каждой ветви оставляют по 2 побега. Чтобы получить вазу из 8 основных скелетных ветвей, при обрезке надо оставить 4 боковые ветки, а на следующий год — на каждой по 2 побега. Первые 2-3 года основные ветви подвязывают горизонтально к каркасу, в последующие им придают вертикальное положение. Крона подобного типа формируется до 5 лет. Ее можно сделать более декоративной, если взять различные сорта яблони (рис. 2).

Рис. 2. Разновидности вазообразной формы кроны: а – круглая, б – спиральная на основе металлического цилиндра.

Для формирования кроны в виде веретеновидного куста (шпиндельбуша) однолетнюю яблоньку обрезают на высоте 70-90 см, а в конце июля — начале августа ветви располагают горизонтально (рис. 3).