Выращивание яблонь

На 2-й год обрезают побег продолжения на расстоянии 25-40 см от последней изогнутой ветки. Действуя в такой последовательности, в течение 6-7 лет формируют ветки, обязательно удаляя со скелетных ветвей сильно растущие вверх побеги. При формировании шпиндельбуша допустима зимняя обрезка (рис. 4).

Зимой можно также сделать детальную обрезку кольчатых прутиков на низкоштамбовой яблоне, чтобы центр кроны оставался доступным свету. Нужно обрезать погибшие от мороза ветки, удалить или укоротить мешающий прирост, чтобы не было перекрещивания. При укорачивании следует оставить 1-2 почки для стимуляции образования плодовых веточек и увеличения урожайности. Удаляются также и «соперники» проводников. Весной стоит провести легкую обычную ежегодную обрезку — укоротить и проредить плодовые веточки (производится на ростовую почку), а боковые с цветочками на концах — сохранить.

Рис. 4. Обрезка шпиндельбуша зимой: а — загущающие ветви; б — сильно затененные; в — вертикальные ветви волчкового типа; г — старые ветви

Карликовая пирамида — компактная и удобная форма кроны яблоневых деревьев, позволяющая выращивать их на небольшом участке. Ниже даны этапы ее формирования.

Саженец высаживают на 1-м году жизни, ранней весной, и после посадки сразу же укорачивают на 50 см. На стороне, противоположной месту прививки, обрезают почку. В результате появляется 4-5 сильных побегов, из которых верхушечный растет вертикально.

На 2-м году, также весной, оставив от нового прироста приблизительно 25 см, обрезают центральный проводник на почку, располагающуюся на противоположной стороне предыдущей обрезки. Это делается с целью сохранить все дальнейшие приросты центрального проводника прямыми и стимулировать рост боковых ветвей. При этом образуются примерно 3-4 ветки, которые равномерно распределяются вокруг ствола. От них оставляют лишь 20 см, обрезая на почку, обращенную вниз.

Летом (в южных районах в июне, а в средней полосе в июле), укорачивают боковые побеги, являющиеся приростом этого года, длина которых превышает 25 см. Их обрезают на три листа от зачаточных листьев, а плодовые ветки — на один лист от зачаточного. Вторичный прирост, развившийся после летней обрезки, срезают на сформировавшуюся почку.

Летнюю обрезку проводников не производят. У дерева, достигшего 2 м, ограничивают рост: в мае центральный проводник обрезают до границ годового прироста.

На 3-м году и в дальнейшем весной обрезают центральный проводник, оставив от нового прироста приблизительно 25 см. В течение лета укорачивают боковые побеги до трех листьев (7-10 см прироста), а также побеги 2-го порядка на один лист над розеткой у основания. Побеги продолжения обрезают до шести листьев.

Для формирования яблонь карликового вида подойдут разные сорта. На карликовом подвое они хорошо развиваются и плодоносят. Разумеется, их надо подбирать соответственно местным условиям. При этом необходимо учитывать последовательность сроков созревания плодов и перекрестного опыления в саду. Так, для южных районов можно рекомендовать следующие сорта яблонь: Боровинка и Шафран летний, а из осенних — Бельфлер-китайка, Макинтош, Пепин шафранный и др. Из зимних сортов наиболее подходят Джонатан, Кальвиль снежный, Наполеон, Ренет Баумана, Ренет Симиренко и т.д.

Омолаживающая обрезка яблонь-долгожителей

Яблоня может плодоносить до 150 лет, однако с каждым годом ее урожайность снижается. Обычно стареющее дерево садоводы стараются сохранить на своем участке с помощью различных приемов омолаживания. Но в последнее время появилась иная точка зрения на этот счет: их рекомендуют выкорчевывать и заменять молодыми саженцами скороплодных сортов, привитых на слаборослых подвоях. Однако не стоит спешить расставаться со стареющей красавицей. Если у дерева скелет из основных веток здоровый, то яблоню целесообразно сохранить с помощью омолаживающей обрезки, после которой центр кроны должен стать открытым, а ветки — прореженными.

Омолаживающая обрезка, дающая дереву вторую жизнь, не только восстанавливает плодоношение, но и продляет его, улучшая качество и размер яблок.

Опытные садоводы рекомендуют как первоочередную меру обрезку ствола на 1/3 с одновременным прореживанием наиболее загущенных участков (рис. 5).

Рис. 5. Обрезка ствола при омолаживании старой яблони: а — схема обрезки; б — дерево после обрезки

Угол обрезки ветвей должен быть равен 45°. Обязательно нужно удалить ветки, расположенные к стволу под острым углом: они расщепляются под тяжестью плодов.

Начать следует в конце зимы, когда дерево находится в состоянии покоя и оголено. В этом случае хорошо видны его структура и изъяны. Интенсивной обрезке следует подвергнуть верхние ветки, тогда улучшится освещенность кроны и повысится плодоношение на нижних ветках. Кроме того, усилится обрастание веточками, на которых будут закладываться цветочные почки.

Впрочем, есть и другой вариант обрезки — летний. В июне-июле, в год, когда яблоня отдыхает, производят сильную обрезку: скелетные ветки обрезают на 3/4 и прореживают загущенные плодушки. В засушливый период сразу после обрезки яблоню обильно поливают. А осенью, чтобы она выглядела нарядно, зачищают кору со штамбовой части ствола и белят.

Календарные сроки прореживания яблоневых деревьев

У яблонь прореживают не только крону, но и плоды. Природа предусмотрела естественный ход этого процесса, когда происходит так называемое июньское опадение завязи. Но даже в этом случае на дереве очень много плодов, в результате чего ветки перегружены и ломаются под их тяжестью. К тому же обилие урожая мешает развиваться приросту. Вот нехитрые правила прореживания плодов:

—  начиная с середины июня и до середины июля следует удалять «неправильные» плоды;

—  после июньского опадения завязи проведите второе прореживание, если плодов еще слишком много;

—  пользуйтесь острыми ножницами или отщипывайте завязь без плодоножки большим и указательным пальцами. Расстояние между прореженными плодами (по одному на розетку) должно быть не менее 10-15 см. Можно оставить два плода на розетку при достаточном количестве листьев.

В урожайный год ветки яблонь от чрезмерной нагрузки обламываются или расщепляются, в результате образуются трудно заживающие раны. Их обязательно надо лечить, иначе неминуемо происходит отмирание веток, образование дупел либо гибель дерева.

Расщепленные тонкие ветки связывают мягкой проволокой или прочным шпагатом, подложив под него мягкую

прокладку. При небольшом надломе ветки надо подтянуть ее до первоначального состояния и прочно закрепить так, чтобы кора соединилась с корой, а древесина — с древесиной.

Простой и надежный способ скрепления веток между собой — использование деревянных брусков или планок. Так, подложив под них мешковину, их связывают прочной проволокой. Если ветви крупные, дополнительно ставят под них подпоры.

Советы по съёму яблок

От того, в какие сроки был собран урожай яблок, зависит их лежкость. Степень зрелости плодов яблони определяется по тому, легко ли они отрываются от веточки. Семена зрелого яблока приобретают коричневую окраску, мякоть плода не столь уже плотная, кожица меняет цвет: из травянисто-зеленой становится зелено-желтой или желтой.

В первую очередь необходимо снимать качественные плоды, а через 5 дней остальные. Яблоки срывают с плодоножками, но не отрывают при этом плодушки с цветочными почками. Для правильного съема необходимо охватить яблоко ладонью, приподнять и одновременно слегка повернуть.

Советы по хранению яблок

Летние сорта яблок сохраняют свое качество не более 15-20 дней, а среди зимних есть такие, которые лежат до весны. Температура хранения яблок различных сортов отличается, но при этом должна быть постоянной.

Например, для таких как Розмарин белый, Голден делишес, Пепин шафранный и Ренет Симиренко, она колеблется в пределах 0-1 °С; а Богатырь, Антоновка, Кальвиль снежный и Джонатан — 2-4 °С. Оптимальная относительная влажность воздуха должна составлять 90-95%. Необходимо наличие вентиляционный трубы в помещении, что позволит поддерживать в нем сухость и избегать присутствие посторонних запахов.

В большинстве случаев для хранения яблок используют деревянные ящики. Если вы применяете этот способ, старайтесь соблюдать следующие правила:

— устелите дно ящика соломой, стружкой, опилками, торфяной крошкой или сухими листьями;

— заверните каждое яблоко в промасленную бумагу (можно пропитать маслом минерального происхождения или вазелином) и уложите в ящик рядами так, чтобы плоды не касались друг друга. Засыпайте каждый ряд хорошо промытым речным песком.

На заметку: песок сохраняйте до закладки следующего урожая, так как, по многолетним наблюдениям, яблоки, уложенные в одном и том же песке, лучше хранятся.

Можно также хранить яблоки в полиэтиленовом пакете, проделав в нем отверстия, либо в лотках из фиброкартона, которые нужно ставить один на другой.

Рекомендуем посмотреть:

Обрезка деревьев и кустарников

Выращивание яблонь. Сорта яблони

Календарь обрезки плодовых деревьев и кустарников

Как и когда проводить обрезку деревьев

Формирование кроны деревьев